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课文翻译
翻译：王志镐
说起来看海的理由，专门为看海而出门还是第一次。
从孩子时算起，我在湘南海边大约住了四十年，所以不用特地屡次去看大海。也许我原本就是对风景之类的东西感觉迟钝的人，如果对象是大海这样广阔无边的巨无霸的话，我无论如何逞强也无济于事，还是暂且不惊动它为好。它与太阳同类，本不是可以正面欣赏的东西，如果将它牢牢实实地控制在那里，那才使人放心，我认为它就是如此之类性质的东西。
在大山的怀抱中长大的人，对大山一定也怀有与我相似的感觉吧。而当我进入到大山的深处时，就会离奇地变得焦躁不安，想马上逃回去。
正因为这个缘故，大海也好，大山也好，景色优美的地方还是全都让新婚夫妇和老年人去吧，我感兴趣的是公开表白“景色再好也比不过人，名胜再美也比不过东京”这样平时常遭乡下人反感的话。
可是，似乎只有这一次不能这么说。无论如何，这三天得看着大海过日子，如果不这样，即使想要回去也回不去，就这样踏上了悲壮之旅。
其实我看到日本海还是第一次，虽然曾在玄界滩乘坐有点像游览船似的船，跑是跑过一次，但这似乎不能归入“看”的范围。正如刚才所说，在海边抚育起来的安心感，甭管见了哪里的大海，也只不过想：“啊，就那么回事吧。”像那样看海，不会超过三十秒。
日本海大概也就是那么回事吧，根本未将它放在眼里，所以完全不抱期待。在去看之前，就担心可能会没什么可报告的。然而，也不能因为半路感到厌烦逃回来，便心生一计，决定带上个健壮的朋友一起去。
他是从前在电视台共事过的一位酒肉朋友，趣味相投的M君，我给他打电话提议说：“有没有兴趣到山阴去玩两三天，去吃螃蟹？”还对他说了如此之类的好话：“你什么也甭管，每晚泡温泉、吃螃蟹就行了。”而实际上，我是想将他作为摄影师和租贷的汽车司机来用的，看上去就像欺骗大鲨鱼的因幡小白兔。
策划好了，两个不懂风雅的男人便结伴出门了。
来了一看，日本海真是狂暴的海。
这句话，作为俳句字数过多，作为结论又显过于荒谬，可是作为我来说，确实是出自真实感觉，真是没办法。这不是从远处一望而得来的印象，而是将近两小时在小船上被挤来挤去，相当厌烦之后的老实话。
前一天午后，从京都出发，乘坐山阴本线的柴油机火车哐当哐当地北上，从斑斑点点的残雪隐约可见的但马山谷中穿行而过，到了城崎一带已临近天黑了。然后穿过涵洞，再走一会儿终于见到了日本海的风姿。如从地图上来说，是在竹南滨的附近，山阴海岸公园的正中央。
对我来说是初次见面，也就是说连对方的面孔也看不太清楚。
在初春的暮色之中，看到它那若有若无、朦朦胧胧的样子，宛如静静地在叹息。眼下，只能留下一句“果真如此啊”，详细的要到明天早上再说。在滨坂下车，当天晚上在汤村的温泉里好好泡一泡再去睡觉。光从陆上看看海还不算能耐，计划明天乘游览船从滨坂到香住，去海中公园去探寻游览胜地。
早上起来一看，天气与预想的相反，是个好天，据说游览船也是从今天，即从3月15日开始通航，我一边摸着早上泡过澡后变得光光如也的脸，一边乘出租车驶向船码头。
滨坂港似乎是一个似乎到处都看得到的山阴的渔港，一字儿排开的渔船挂满了灯泡，看上去就像是电气商店似的，那是钓墨鱼的船吧？
在朝阳的照射下，透过哗哗涌向脚边的海水中，可见长势良好的藻类在摇曳。不管在哪里看海，近来首先都要透过海水来看它是干净的还是浑浊的。我想过去的人恐怕不会想到这样的事情吧，那时海水不论在哪里都是纯净的，那是理所当然的。
或许很久以来我们对污染的大海一无所知，或许当地人说让你想象一下漆黑的大海是无理要求，不管怎么说，第一次见到日本海纯净的海水，果然留下了深刻印象。
越过防波堤向大海望去，只见蓝蓝的大海一展无埌，波澜不惊。像“波涛汹涌的灰色日本海”这样的概念的话从口而出的话，是要遭到惩罚的。清澈而宁静的日本海。
可是并非如此，我们被骗了。一旦乘船出海一看，便终于明白了。
是我们这些外行的天真，还是极目远望与就近观望之间大相径庭呢？急转直下，日本海果然成了狂暴的海，我们对这个大发现真是百思不得其解。
我们所乘坐的船，是“以雄伟为自豪的大型观光船”，即第一日本海号。姑且不论其事先宣传，它是一条比普通船稍微宽一点的小型船只，定员五十人。正因为船身较轻，所以摇摆也更为激烈。它不仅摇晃，使人感到就像一只蝗虫在水面上跳跃。
和我们一起乘坐的，是一个仅有三十名客人的团队，其中有引人注目的老人。在这种场合，作为常理，让老人和妇女进入有榻榻米的船舱，年轻人留在了甲板上，真让人受不了。
摇啊摇，跳啊跳，还要被水淋，稍有不小心，还有可能连同椅子一起抛到海里去。左右翻滚的一瞬间，冷不防脑袋险些撞在铁柱上。
“不会出事吧？”
内心不这么想的人，想必是相当不怕死的人吧。我并非不会游泳，但这次只是
打算来看日本海，所以想把游泳的机会放在下一次。
我一边这样想着，一边在船尾叉开两腿站着，一只手紧紧地抓住铁栏杆，以防自己跌落下去。
虽说是初春，但海上的风似乎还有些刺骨。早上泡澡后温暖的脸和手脚霎那间便被冻僵，失去了知觉。尽管如此我没有偷懒，而是更加慎重，在雨衣中牢牢实实地裹上了冬天戴的围巾，连毛手套都戴上了，可谓是全副武装。
紧随着我们后面出航的应该是第二日本海号，乘坐的好像是一群女学生，也许现在正发出惊天动地的娇声尖叫吧。要是我乘那艘船就好了，我感到遗憾不已。
因为没有导游小姐，船长兼掌舵的大叔一个人开始了广播。虽然不很流畅，但却是很有味道的解说。不过由于风很大，我在船尾断断续续地听不真切。
总之，从滨坂到香住不足两小时的航程中，奇岩怪石接连不断，而且每一处都有名称，因此大叔忙碌地给大家解说，一刻也没有停下来。
“因像乌龟故名龟岛
两只空洞叫眼镜岛
因有书页那样的皱褶故名页岛
因顶上长松树故名松岛
窗户岩、蜂窝岩、铁袖岩”
根据他介绍的情况，正当中有两个侧面，从反面来看，是一个与印第安人的脸一模一样的东西，正如洞门的命名那样：
“因朝阳射入故名朝日洞
根据内部形状叫吊钟洞门”
诸如如此之类的景物。
世上似乎也有一见到巨大岩石和洞穴就莫名兴奋起来的人，想必这就是让他们按奈不住自己的兴奋的景观吧。任何人都有这样的习惯：见到了洞穴就要进去测量一下大小，见到了岩石就要猜一猜它像什么之类的习惯吧。
拿濑户内来说吧，也就是鹫羽山那样的地方来说吧，那一带的入港处好像有叫象岩的岩石。
十分感谢他那亲切的解说，但不是听得很清楚。一开始飞溅的水沫使眼镜因海水而变得黏糊糊的，眼前模模糊糊，哪里是那块岩石，根本分不清楚，就像冷不防被沙子迷了眼睛似的。
船沿着绝壁以一定的速度前进，但却不能靠近洞门。广播说：
“今天因为稍稍有点浪，”因此省略了参加岩洞，直接向前开。
果然，日本海是狂暴的海，我想到这一点就在这一瞬间。
（这还算“稍稍”有点浪？）
那么怎样才算是“相当”大的浪呢？我在广岛、冈山乘过帆船和快艇，却从未体会过如此“雄壮”的气氛。乘坐自卫队的军舰航行在太平洋上时，实在是心旷神怡。因此我无意中觉得自己明白了什么，好像只有这样程度的波浪，乘坐这样大小的小船持续前进，这才是这一带日本海的做派吧。
这么想着望出去，在稍稍有段距离的地方，一块岩礁孤零零地突出在海面上，一群海鹰盘踞在那里，频频翘首向四周睥睨着。这样的一无所有的情景，却让我看到了过分黑暗的不详之兆，感觉到了令人毛骨悚然的，深不见底的恐怖大海。如果天色阴暗的话，这种恐怖感无疑会增大。
居住在太平洋的一侧，如果想到大洋彼岸是美国也没有什么奇怪的，可是这里的水平线对面却是过去的满洲（因日本侵略曾在现在的中国东北部制造了所谓“满洲国”——编者注）以及苏联领土等，我在脑海里描绘这幅地图的时候，产生了一种异乎寻常，无边无际的感觉。
过了设有灯塔的伊世岬向背后望去，似乎紧贴在山崖上有一处村落聚集地。借用导游大叔的话，即所谓“平家败落后的家族“。该逃亡者村落过去连水电和电话都没有，与周围完全隔绝。但是战时那里建立了军队的监视所，还修通了道路，因而沾光变得便利了。对我来说，比起奇岩怪石的故事，对这样的事情更感兴趣。虽然不能与他们相会，但听说平家村落里美男美女多的是。
这样说着的时候，船舱里有几个女人因为晕船想要吐的样子。终于到了香住港，看看走出船舱的人，有的用手绢捂着嘴，有的面色苍白，直奔码头厕所，其中老妈妈居多，真是一副可怜相。连本不该晕船的我也有点脚下打绊。
一边被浪花淋着，一边拼命地按照相机快门的M君的脸色也不好看。据说他下个月因采访要乘油轮去波斯湾，巨型油轮固然不错，但“以雄伟为自豪的大型观光船”也很了不起，与其说是“游览”，不如说是“闯浪”更为妥帖，对于不惯于乘船的人来说，这宝贵的两个小时可以把奇岩怪石看作是地狱景象。
徘徊在香住岛的街头，脚下仍旧磕磕绊绊的，走进荞麦屋，吃下一碗热呼呼的炸豆腐干葱花汤面，这才缓过劲来。
“看海还是最好从远处看！”
“的确，一点不错！”
在鸟取车站租了一辆车，由驾驶技术比我强的M君开着，我们在大砂丘暂且侧目过而不入，直接上了網代、田后、浦富的观光公路。经历了奇岩怪石的噩梦之后，这一带大海明朗的表情有着让人松一口气的感觉。
家庭旅馆一字儿排开，低矮的房檐下晾着鱼网，挂着渔具，洗过的衣服飘扬着，狭窄的小巷里，孩子们在玩耍，我们将车徐徐开进了千篇一律的渔家村落。这样的生活情趣，也有着让旅行者松一口气的感觉。
不知为什么，我的性情大变，变得心平气和。真正让我为旅情所动的，似乎既不是见到了极佳景色，也不是造访了名胜古迹。映入眼帘的是一无所有的乡村小镇，晌午渺无人烟的小路上，一只满是尘土的邮筒孤零零地立着，不知为什么，正是它使我彻底平静了下来。
宣称要去旅行，其实是打算从生活中逃脱出来，可是结果去了其他的地方，目睹了他人的生活，却似乎并没有超凡脱世的味道。我毕竟还是“人胜于景”派，是彻头彻尾的乡土生活派。
向着田后港的船坞开去，从乱糟糟的狭窄的下坡路下来，我回想起伊豆的仲木来，不用说它们无论在地形上也好风光上也好都迥然相异。还有那个去年因为下田沖地震而几乎遭到灭顶之灾的村落。电视台制作节目期间，我曾因外景拍摄，在那里的家庭旅馆住过将近一个星期。那虽然是十年前的事情，但当时正是家庭旅馆走红的时候，鱼儿好吃，家族式的服务也不是普通旅馆能比的。感觉完美，确实是没话说的。可是不知怎么我总觉得内疚，心情不能平静。现在才有点明白过来。我不管到哪里去，都会那样让别人的生活占去了自己的心，于是乎，哪里会顾得上旅游啊。
在码头的突出一端将车停下，下了车。
大概渔船都出海了，长长的防波堤围拢起来的池塘般的水面上，有人在抛钩垂钓。万籁俱寂。
尽管如此，还是个好天。山阴有句俗语说“忘了带饭也甭忘带伞”，我将伞放在提包底下，只是想着带饭的事。方才来这里的路上，刚买来了车站的虾肉寿司，我们一边看海，一边在车内吃了起来。
理应从这里绕过浦富返回鸟取沙丘的，可是我适当地调整了时间，想要看看沙丘的落日情景。但是，似乎稍稍早了一点。
“尽可能慢些走，因为想正好在落日在沙丘那边落下的时候赶到。”
说了如此之类的话，虽然是第一次见到的地方，却像和了解情况似的发指示，对M君的开车提出要求。
但是，我在沙丘的入口处没有得到什么好印象。只见商店招牌林立，空中缆车穿行，还听说有供拍照用的骆驼，觉得被忽悠了。
于是，在进入沙丘之前，在稍稍远一点的地方，也就是在连接沙丘北端的海岸边，我让车停了下来。
这里是背后逼近防沙林，极其常见的狭窄海滨沙滩。咋一看与湘南一带的海岸毫无区别。海水蔚蓝，可是沙滩更为美丽。
我甚至忘了看海，蹲了下来，将沙子捧在手里看。说不上是白，也说不上是黑，仔细看的话，是茶色的沙粒与不透明的像玻璃粉似的东西混合在一起，远远望去，在明亮的苍穹下，白茫茫地映照着。
我不满足于仅仅捧在手里看看，捡了一个空瓶，像地质学家似的将沙子装了进去。它现在在我的书桌上像砂漏似的立着，一小根海鸟的黑色羽毛插在那里。
也许你会认为我太孩子气了，可是在海边长大的我，在这样的沙滩前怎么也不能平静下来。往事一时间似乎又在眼前，周围就像一个人也没有，又都回到了遥远的从前。
也许这次旅行最深刻的印象，就是乘“以雄壮为自豪的大型观光船”游览日本海，就是这瓶沙子了。不用说之后走过的大沙丘也好、第二天去看的白兔海岸也好，我对沙子的研究一刻也没有怠慢，但这最初强烈的心动似乎已经足够了。
国铁快车的称呼也好，观光巴士的爱称也好，甚至连包子的名字也变成了白兔。对于这个以“白兔”冠名的海岸，我自从上幼儿园起就抱有兴趣。我想虽然绝不会有凶恶的鲨鱼，可是香蒲的穗大概还长着吧？
来了一看，似乎毫无缘由的宁静的海滩上，满眼都是细碎的涌上岸来的白浪。小时候，附近有个名叫稻叶君的孩子，我曾经给他起过一个绰号，将“稻叶的白兔”。让我想起了这样不足道的小事。
海面方向，灰色的云正在扩张，它的末端怪怪的垂了下来，雨已经到了那里吧？
“喂喂，那不是龙卷风吗？”
我向M君呼喊道。虽然我没有亲眼目击过龙卷风，但是的的确确是可称为黑云的凶险的云。
且说在那之后以及第二天，我们的沿海开车旅行很快活，但请原谅对大海的描写到此为止。我在文章中对大海的描写实在很不擅长，诸位还是用自己的眼睛去看吧。
还有，在那个地方，那个位置去眺望日本海为好呢？我虽然也有一些看法，但也在此按下不表，再怎么争论也无济于事。
总之，为看海而来，我似乎多少也挽回了一点希望。
以下纯属多余的话。
在大雪纷飞的时候，山阴有一种特产名为“旬”的松叶蟹，虽然已经不应时节，对于从东京来的我们还是很珍贵的。正因为远道特意而来，归途中我们在鸟取车站各自买了一只。虽然在竹笼里放了干冰，也难以保证蟹黄不受损。
在这种时候，长出远门的男人脑子灵活，因为带到暖气很足的乘客席位的话，损坏更快，所以请求将蟹寄存到头等车厢的乘务员室旁边的柜子里吧，M君这么提议。
拦住了乘务员，同他交涉，对方微笑着听我们说完，却委婉地拒绝了。
“实际上我们有规定，不能代为寄存蟹。”
听了他讲的理由，我们只得让步，一无所获。
以前也曾热心替几个乘客寄存过蟹，但先下车的乘客将其他乘客大个的蟹拿走了，乘务员被要求赔了差额，从那以后，就制定了不给寄存蟹的制度。
“最近蟹的价钱也是很贵的呀。”
乘务员感慨地说。
“而且，那柜子也不是放蟹的地方。”
这么说道，行礼后走了。
幸好山阴本线和新干线的暖气不是很足，我们虽然稍稍感到有点冷，对蟹却很合适。将一只蟹平安无事运到东京，从这个辛苦上来说，日本海真是遥远的海。
